При катании на роликовых коньках, в подшипники, установленные в колёсах, попадает вода, пыль, песок. Заводская смазка загрязняется и теряет, со временем, свои свойства. Как следствие, подшипники начинают издавать разного рода шум, начинают медленно вращаться, а иногда и вообще «встают».
Существует два выхода из ситуации:
- купить новые подшипники
- промыть и смазать имеющиеся подшипники
Если вы выбрали сложный и более дешёвый путь №2, то эта статья для вас.
Здесь я расскажу, как самостоятельно разобрать, промыть и смазать подшипники для роликовых коньков.
Вся эта процедура состоит из нескольких действий, а именно:
- снятие колеса с рамы конька
- извлечение подшипника из колеса
- разборка подшипника
- промывка и удаление старой смазки
- смазка подшипника
- сборка и установка подшипника
1. Вынимаем колесо из рамы.
Для того, чтобы снять колесо с рамы конька, необходимо выкрутить ось колеса. Оси бывают разные, глобально их можно разделить на два вида — 8 мм и 6 мм в диаметре. Если у вас фитнесс ролики, то, скорее всего, у вас установлены 6 мм оси. С них и начнём.
Шестимиллиметровые оси всегда двухсоставные (имеют тело с внутренней резьбой и шляпку-винт). Такие оси обычно устанавливаются на фитнесс моделях, К2, Rollerblade, Reaction, etc. так как часто рама и её выполнение (пластик, композит, тонкая алюминиевая пластина) не позволяет нарезать в ней резьбу, обеспечивающую надёжное крепление оси.
Для таких 6 мм осей необходимы длинные шестимиллиметровые втулки. Длина которых равна толщине ступицы колеса (~24,25мм), а внутренний диаметр равен 6(+0,3) мм.
На совсем простых рамах применяются ещё и втулки состоящие из трёх частей. Кроме внутренней части (обычный бочонок), есть две внешние, которые вставляются в колесо с обеих сторон. Каждая из них имеет бурт, диаметром 13мм, который служит для того, чтобы отодвинуть колесо с подшипником от рамы на 2 мм.
Восьмимиллиметровые оси применяются в основном в рамах роликовых коньков продвинутого или профессионального уровня. Марки Seba, FR Skates, Flying Eagle, Fila, etc. Бывают одиночные, с потайной головкой заподлицо с рамой и двухсоставные (Seba FRX, Rollerblade).
Такие оси применяются с соответствующими короткими втулками с внутренним диаметром 8 мм.
Все оси имеют шестигранное углубление под шестигранный ключ 4 мм.
Ключи, как правило, идут в комплекте с роликовыми коньками (если ролики куплены не в детском мире), но их можно и купить в любом магазине инструмента. Используйте только качественные ключи из закалённой стали.
Таким образом, если у вас двухсоставная ось, вам потребуется два ключа (одним откручиваем саму ось (в ней углубление глубже), вторым удерживаем от прокручивания шляпку оси), если одиночная – один. Обратите внимание на то, что ключ должен вставляться в углубление до упора, без люфта. На всех осях резьба правая, т. е. отворачиваем ось против часовой стрелки.
Отвернули ось, вынули колесо. Рекомендую осмотреть резьбу на осях и в особенности на раме (если имеется).
2. Вынимаем подшипник из колеса.
Способ вынимания подшипника из колеса немного отличается в зависимости от вида использования втулок (8 мм или 6 мм).
Если у вас короткая втулка (8 мм), то процесс вынимания будет выглядеть следующим образом:
Берём шестигранный ключ, или любой другой схожий по диаметру и жёсткости предмет и начинаем поддевать подшипник за внутренние кольцо. Подшипник постепенно будет выдавливаться наружу или может быть сразу выпадет (зависит от приложенного усилия на рычаг).
Второй подшипник уже удобно выдавить изнутри. Для этого хорошо подходит ключ SEBA.
Для длинных втулок же, существуют специальные ключи, имеющие выступ и бурт на ручке диаметром 7,7мм, он позволяет надавить на втулку не задев внутренние кольцо подшипника, тем самым продавить втулку и подшипник, который находится за ней, наружу. Второй подшипник вынимается аналогично первому варианту или просто выталкивается любым тупым предметом. Втулку можно выдавить и другим подходящим предметом, главное – чтобы он был не жестче самой втулки иначе можно замять её края так, что вставить ось в неё уже будет проблематично. Например, делая это торцом шестигранного ключа, замятин избежать, не удастся.
3. Разборка подшипника.
Сначала cтоит поговорить о том, какие виды подшипников бывают и из чего они состоят.
Глобально подшипники для роликов можно разделить на три вида:
- разборные
- разборные с одним пыльником
- условно неразборные
Ролики низкого ценового сегмента комплектуются условно неразборными подшипниками, а из детского мира — неразборными.
Несколько слов об устройстве. В роликовых коньках используются однорядные подшипники качения, они отличаются друг от друга несколькими параметрами, влияющими в основном на скоростные характеристики подшипника, его вес, а также на удобство разборки\сборки, и материалов из которых изготовлены отдельные его части. Такие подшипники известны под номером 608 (внешний диаметр – 22мм, толщина – 7мм).
Бывают также «микроподшипники» (№ 688, используется в основном в беговых роликах, внешний диаметр у них на 6мм меньше подшипника 608, а толщина – на 2мм), подшипники «керамические» (с применением нитрида кремния) и влагозащищённые с усиленными пыльниками. Из-за их низкой распространенности, в данной статье они рассмотрены не будут. Также тут мы не будем рассматривать подшипники типа ABEC1, которые устанавливаются на очень дешёвые ролики. Разборки они не подлежат, проще их выкинуть и заменить на что-то более достойное.
В нашем случае, стоит обратить внимание на такой параметр как “разборный подшипник” и “неразборный подшипник”.
Наиболее часто встречающийся разборный подшипник (на примере подшипника TWINСAM) имеет разрезное стопорное кольцо, которое укладывается в круговую канавку внутренней части внешнего кольца подшипника. Это стопорное кольцо надёжно удерживает металлический пыльник в подшипнике. Пыльник, как можно догадаться из его названия, предотвращает попадание пыли и других частиц в рабочее тело подшипника, тем самым увеличивая срок его службы.
Если у вас именно такой разборный подшипник, то для его разборки вам понадобится игла (обычная швейная) или любой схожий с ней острый инструмент. Чтобы освободить пыльник, нужно найти разрез в стопорном кольце и поддеть иголкой край этого кольца (на нём имеется специальный срез, облегчающий этот процесс) и полностью вынуть кольцо из канавки. Затем извлечь пыльник, поддев его иголкой либо постучав подшипником по твёрдой поверхности – пыльник вывалится сам. Точно так же, вынуть второй пыльник.
Разборные подшипники также бывают с одним пыльником и не имеют стопорного кольца. Пыльник в таком подшипнике держится в канавке кольца за счёт обрезиненного края пыльника (металлическая основа, покрытая резиной). Такая конструкция пыльника лучше предохраняет рабочие части подшипника от засорения, за счёт более плотного прилегания обрезиненного пыльника к стенкам внутреннего кольца подшипника (обычный металлический пыльник не касается внутреннего кольца, так как при вращении это приведет к негативному эффекту). Рассмотрим разборку такого подшипника на примере TWINCAM ILQ-9 Pro.
Чтобы вынуть пыльник из такого подшипника, нужно поддеть его той же иголкой за внутренний край пыльника. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не порвать тонкий резиновый край и не погнуть мягкую алюминиевую основу кольца.
Но можно и вытолкнуть его с обратной стороны иголкой через сепаратор, просунув иглу между внешним кольцом подшипника и сепаратором, благо — конструкция такого подшипника содержит только один пыльник (на внешней стороне подшипника, относительно колеса). Если пыльник всё-таки погнулся, его можно аккуратно выпрямить руками.
Далее, вы даже можете вынуть шарики из сепаратора (если сепаратор пластиковый) и разъединить кольца, тем самым полностью разобрав подшипник, затем, после промывки вернуть каждый шарик в своё седло. Сделать это очень легко. Нужно надавить, например отвёрткой на сепаратор со стороны шариков и выдавить его. Затем, той же отвёрткой сгрудить все шарики в одну сторону и высвободить внутреннее кольцо подшипника, шарики выпадут. Сборку производить в обратной последовательности. Вставить эксцентрично внутреннее кольцо во внешнее (кольца несимметричные – канавка для пыльника только на одной стороне) и насыпать в зазор между кольцами шарики, затем, равномерно распределить их иглой или отвёрткой по обойме, установить сепаратор.
Правда, такая полная разборка подшипника, это уже сверх меры и делать это, на мой взгляд, совсем не обязательно.
Неразборный подшипник не имеет стопорного кольца. Металлический пыльник плотно запрессован в канавку внешнего кольца подшипника и вынуть из него пыльник без повреждения последнего не удастся.
Выход из ситуации следующий. Выламываем с одной стороны пыльник отвёрткой или другим подходящим инструментом. Для этого нужно поддеть пыльник, вставив отвёртку в зазор между внутренним кольцом подшипника и краем пыльника, а затем захватить пассатижами и выдернуть. Этот пыльник можно спокойно выкинуть. Дело в том, что как мы видели выше, достаточно и одного пыльника, просто при установке подшипника в колесо, закрытая пыльником часть подшипника устанавливается наружу, а открытая – вовнутрь колеса.
4. Промывка подшипника.
Перед тем как смазать подшипник, необходимо удалить из него грязь и старую смазку. Для этого мы промываем его в чистом бензине (хороший вариант – бензин «Калоша», он же «Нефрас-С2-80/120») или керосине. Продаются небольшими ёмкостями в лакокрасочных и хозяйственных магазинах. Ацетон и другие растворители использовать не рекомендую, так как они не растворяют грязь и старую смазку, а лишь наоборот делают её густой и трудноудалимой. Не забывайте про ТБ при работе с горючими жидкостями.
Способов промывки подшипников множество. Тут как говориться «кто во что горазд».
Для начала удалим основную грязь, для этого нужно взять пластиковую бутылочку с широким горлышком, засыпать туда подшипники, залить бензин и, плотно закрыв её, сильно потрясти в течение пары минут. Если грязи много, то нужно дать ей осесть на дно. На это может уйти 10-20 минут. Затем, аккуратно при помощи крючка из проволоки вытащить по одному все подшипники, поменять жидкость и повторить процедуру ещё нужное количество раз (зависит от степени загрязнённости). Обычно хватает двух-трёх промывок. После каждой промывки немного прокручиваем каждый подшипник. Отработанный бензин не выливайте, после того как грязь осядет на дно, верхнею чистую фракцию можно будет использовать повторно.
Затем можно очистить уже каждый подшипник по отдельности.
Кто-то использует для этого дрель, а кто-то даже ультразвуковую ванну. Хороший вариант — зажать подшипник болтом с гайкой (так, чтобы он вращался, а внутренне кольцо было закреплено), вставить свободный конец болта в патрон дрели и, погрузив подшипник в ванну с бензином, начать вращение, стопоря внешнее кольцо подшипника пальцем. Вместо болта с гайкой можно использовать пластиковый стержень диаметром 8-8,2мм. Кто-то делает это вручную. Выбирайте то, что для вас удобнее. Цель одна – удалить все посторонние вещества. Подшипник после промывки должен быть идеально чистый и должен легко, долго и почти бесшумно вращаться. После промывки очень желательно продуть подшипник сжатым воздухом для удаления остатков бензина с мелкими частицами грязи и оставить на чистой бумаге или ветоши до полного высыхания.
Пыльники и стопорные кольца (если имеются) промываем в ванне с щёткой или в бутылке как это делали ранее с подшипниками. Можно это делать и вместе с подшипниками, но тогда пыльники при встряхивании всегда будут стремиться занять своё место в подшипнике, слепиться друг с другом. Нельзя оставлять на долгое время прорезиненные пыльники в бензине, а тем более в растворителе, потому что они под воздействием последних быстро теряют свои эластичные свойства и приходят в негодность. Пыльники и стопорные кольца, так же необходимо полностью высушить.
5. Смазка подшипника.
После промывки и просушки подшипника, его необходимо смазать. Смазка в десятки раз повышает ресурс работы подшипника, предохраняя его от механических повреждений (задира, перегрева..) значительно уменьшает коэффициент трения рабочих частей механизма и шумообразование, предотвращает коррозию.
Смазки для подшипников бывают разные, но все они делятся на «жидкие» и «пластичные». Жидкие смазки продаются в магазинах в небольших маслёнках с удобным носиком. Они рекомендуются для смазки высокоскоростных подшипников. Ресурс работы подшипника с такой смазкой будет ниже, чем с пластичной смазкой, а периодичность обслуживания подшипника (промывка\смазка) возрастёт. При использовании жидкой смазки, важно не «переборщить», иначе такая смазка легко вытечет через пыльник наружу подшипника, а затем и на колесо, оставляя на последних чёрные от налипшей грязи подтёки. Я лично никогда не смазываю жидкой смазкой свои подшипники, для этого всегда использую пластичную.
Пластичная смазка – литол, солидол, силиконовая или другая подходящая по консистенции для этого смазка. Она не должна быть слишком густой, но и слишком жидкой тоже. Силиконовые смазки так же как и жидкие можно найти в роллерских магазинах.
Я рекомендую использовать пластичные мазки на литиевой основе, например Mobil Grease 222. Продаётся в автомобильных магазинах в вёдрах и тубах. Стоит приличных денег за свой объём, поэтому лучше попробовать спросить у знакомых. У автора этой статьи есть шприцы объёмом в 10 мл, которых хватает на несколько лет, обращайтесь. Но и тут очень важно знать меру – не забивать подшипник под завязку, как это делают некоторые.
Ниже, я опишу процесс смазки подшипника пластичной смазкой, как это делаю я (вы можете придумать свой способ). Для этого очень удобно использовать одноразовый шприц (на 2-3ml), купить его можно в любой аптеке (понадобится 2 шт.). Для ещё большего удобства доработаем его носик при помощи иглы, ножа и зажигалки.
Берём иголку (всё ту же) или проволоку диаметром примерно 0.8-1.0мм, вставляем в носик шприца и начинаем при помощи зажигалки разогревать это место. Разогретый носик аккуратно, не обжигаясь, обжимаем пальцами, чтобы его внутренний диаметр стал равным диаметру иглы, одновременно удлиняя его. После застывания вынимаем иглу и обстругиваем носик лезвием ножа, придавая ему острую форму. В результате этого мы получаем возможность закладывать смазку в самые труднодоступные места подшипника.
Далее заправляем наш шприц смазкой. Для этого берём второй такой же шприц и отрезаем у него верхнею часть, затем немного разогреваем обрезанные края и чуть-чуть завальцовываем их вовнутрь. Потом, погрузив этот шприц в ёмкость со смазкой, набираем её, оттягивая поршень шприца на себя. Вынимаем поршень из нашего рабочего шприца и заправляем вторым шприцом первый. Всё просто.
Количество закладываемой смазки можно определять экспериментально. Я делаю по несколько закладок объёмом со спичечную головку на внутренние и внешние дорожки качения (желоба, по которым скользят шарики) колец подшипника с каждой стороны. На пластиковых сепараторах даже есть специальные места между шариками – так называемые «маслёнки». Можно закладывать смазку туда, впрочем, излишки её там всё равно окажутся. Несколько раз прокрутите подшипник и убедитесь, что смазки достаточно, но не слишком много. Подшипник должен быть заполнен смазкой не больше чем на 2/3 от своего объёма, иначе смазку будет выдавливать наружу, что недопустимо. Но лучше, конечно, чтобы смазки было минимум.
Не беспокойтесь по поводу того, что подшипник стал вращаться намного медленнее, чем вращался без смазки. Это нормально. Во-первых – смазка ещё не разошлась по нужным местам, а во-вторых — без колеса подшипник ещё слишком лёгкий и сила инерции мала.
Подшипник смазан.
6. Сборка и установка подшипника.
Сборку подшипника производить в обратной последовательности пункта 1. При установке пыльника обеспечить плотную установку стопорного кольца в свою канавку, (в ней не должно быть посторонних частиц). При установке подшипника в колесо обратить внимание на то, что подшипник должен быть вставлен в седло ступицы колеса до упора, без перекосов. Для этого хорошо использовать всё тот же ключ, который идёт в комплекте с роликовыми коньками.
Установку колеса в раму конька производить в обратной последовательности пункта 2.
Видите каплю «краски» (синий, красный или др.) на резьбе оси? Это анаэробный фиксатор резьбы. Как можно догадаться, он помогает предотвратить самопроизвольное откручивание оси во время катания. Наносится на резьбу оси заводом изготовителем, но вы можете купить его в автомобильном магазине и сами нанести на резьбу, если считаете, что резьбовое соединение ослабляется. Только, покупайте слабой фиксации, иначе вы рискуете обычным способом не отвернуть ваши оси. Можно обойтись и без него, просто переодически проверяйте затяжку осей.
Если вы используете хороший шестигранный ключ с рычагом, то будьте осторожны – не перетяните резьбовое соединение, это чревато срывом витков резьбы резьбового отверстия рамы.
И напоследок. Чтобы ваши подшипники служили вам как можно дольше, не катайтесь в роликах по песку, грязи и воде. Если вы всё же попали в воду (под дождь), сразу после покатушки снимите и промойте их в бензине. Не пытайтесь промывать подшипники, не разбирая их, не используйте для этого WD40, жидкий ключ и другие растворяющие средства.
На этом всё. Чистых дорог вам.
Автор статьи — Sid. Специально для Gorkiteam.